La guerra ha dejado a la gente hambrienta en el oeste de Myanmar, pero los chefs desplazados por el conflicto preservan los sabores locales de sus delicados fideos y su caldo salado lejos de una región donde el conflicto arruina las cosechas.
“Ver a mis clientes disfrutar de la comida hasta que el plato está vacío me produce tanta alegría que nada más se puede comparar”, dijo Yee Yee Kyaw, quien evacuó su negocio de restaurantes del estado de Rakhine a Yangon en 2024.
“Mirándolos desde la cocina, incluso sentí que no importaría si se iban sin pagar”, dijo a la AFP este joven de 27 años.
En la guerra civil de Myanmar, provocada por un golpe militar en 2021, Rakhine se ha convertido en un lugar de especial sufrimiento.
Limita con Bangladesh y está rodeada de montañas y la Bahía de Bengala, y ha sido capturada casi en su totalidad por rebeldes de minorías étnicas, pero aún sufre feroces combates y ha sido bloqueada por el ejército a lo largo de su frontera.
Más de un tercio de los hogares del estado sufren inseguridad alimentaria y el costo de una canasta promedio de comestibles se ha disparado un 31 por ciento debido a la guerra de Medio Oriente, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas.
La agricultura de arroz se ha marchitado y la pesca a lo largo de la abundante costa se ha visto frenada por la guerra anfibia.
Los fideos de arroz y el congrio son los ingredientes principales del plato de fideos especial de Rakhine, el “mont di”, que Yee Yee Kyaw sirve en abundancia, mezclados en una mezcla umami de tamarindo, ajo y chile.
Pero en Rakhine, que el PMA ha llamado “el punto crítico de hambre en Myanmar”, la cocina tradicional es secundaria frente a la lucha por el sustento diario.
En la ciudad de Mrauk-U en Rakhine, la ama de casa May Pu Chay elogió su gastronomía local mezclada con pasta de pescado picante y puré de chile.
“La comida de Rakáin es la mejor. Me gustaría que se difundiera”, afirma este hombre de 51 años. “Quiero que todos prueben la comida de Rakhine”.
Su entusiasmo sólo se ve empañado por las realidades de las dificultades en Rakhine, cuando los suministros de su huerto no son suficientes.
“Tenemos que luchar duro”, dijo. “Si no hay nada que cocinar, no cocinamos. Si lo hay, lo hacemos”.
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– Hambre de hogar –
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En Yangon, sin embargo, Yee Yee Kyaw sirve unos 200 tazones de mont di al día, ya sea como ensalada seca con sopa de pescado picante como acompañamiento o como un conglomerado humeante.
Cerrar sus dos restaurantes en la costa de Sittwe le ha permitido seguir cocinando según la tradición de Rakhine, en un único restaurante con capacidad para 34 personas dentro de un antiguo spa de belleza en la ciudad más grande de Myanmar.
Los niveles de especias varían desde un cosquilleo en la lengua hasta una bofetada en la cara, y una porción cuesta hasta 3.500 kyats (0,84 dólares) dependiendo de la proteína que elija: frijoles fritos, cerdo o pastel de pescado.
Buscar los sabores auténticos de Rakhine hizo que la tienda generara pérdidas durante el primer año.
“Intentamos no cambiar el sabor que teníamos en Sittwe, pero al estar en un lugar nuevo, todo es diferente”, dijo, relatando las pruebas para encontrar ingredientes en los mercados de Yangon, a 500 kilómetros (310 millas) de casa.
“Estamos esforzándonos por preservar los sabores originales”, dijo Yee Yee Kyaw.
Ahora se ha ganado una reputación por los fideos hechos a mano: extruir los fideos de arroz a través de una bomba manual de madera gigante directamente en agua mantenida en ebullición.
El conflicto y la crisis humanitaria de Rakhine han dejado a casi medio millón de personas desplazadas internamente, según estadísticas de la ONU.
Muchos han venido al centro comercial de Yangon, y las visitas de regreso a casa son casi imposibles.
“Creo que comer nuestros fideos ayuda a aliviar la nostalgia”, dijo Yee Yee Kyaw, estimando que la mayoría de sus clientes provienen de Rakhine.
En otras partes de la ciudad, el chef Ni Ni Aung preside una bulliciosa cantina que también fue trasladada de Rakhine hace dos años y sirve postre de plátano al vapor, ensalada de raya y una mezcla de caracoles.
Su plato más popular satisface los gustos de los criados en Yangon: una tina de cortes grasos de cerdo que agrada al público y que se esconde bajo un brillo de aceite especiado de color ámbar.
Pero son los platos de Rakhine los que despiertan su orgullo.
“La cocina local es un patrimonio que debemos seguir preservando”, afirma este hombre de 46 años, que prefiere cocinar para los demás a comer.
“Estoy orgulloso de poder llevar los sabores de Rakhine hasta Yangon”.
AFP
