La última vez que aterricé en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo (RDC), hace casi 20 años, logré perder mi certificado de fiebre amarilla en algún lugar entre Nairobi y Kinshasa, a pesar de repetidas advertencias de un colega de que era esencial para entrar. Me “ofrecieron” una vacuna de reemplazo en el acto y, después de alguna discusión, negociación y una multa, me permitieron pasar.
Esta vez, me aferré a mi certificado y lo presenté con cierto triunfo, solo para que me hicieran señas sin interés. El color amarillo nos siguió hasta la ciudad. Los taxis y autobuses de Kinshasa deben estar pintados de amarillo, una simple regla visual impuesta en nombre del orden, la seguridad y el control. Supuestamente.
El progreso en el tráfico fue dolorosamente lento, tardando dos horas en recorrer los aproximadamente 20 km desde el aeropuerto hasta el hotel. Me preguntaba si los enderezadores de carrocerías eran extremadamente ricos o simplemente estaban ausentes, la cantidad de vehículos golpeados sugería una u otra cosa. Kinshasa, una ciudad de aproximadamente 17 millones de habitantes, es exactamente como uno esperaría, caótica, ruidosa y extrañamente estimulante.
He regresado a la RDC muchas veces desde esa primera visita, pero casi siempre a través del este del país, pasando por Goma, la capital de Kivu del Norte. Desde que el Movimiento del 23 de Marzo (M23) capturó Goma en enero de 2025 y se cerró el aeropuerto, las visitas a los programas financiados por Irish Aid en la provincia han requerido una ruta más indirecta.
Esta vez, llegar a Beni en el extremo norte de Kivu del Norte involucró aterrizar en Kinshasa, seguido de un vuelo humanitario de la ONU de dos horas y media a Bunia y un salto adicional de 25 minutos al sur hasta Beni. El cierre del aeropuerto de Goma tiene amplias consecuencias logísticas, especialmente para los actores humanitarios.
Registro de seguridad de la presencia de grupos armados en Goma:
Registrado el mes pasado en Beni:
Nuestras vías a Goma desde Beni requirieron cruzar seis puestos fronterizos, viajar a Uganda, conducir hacia el sur, hacer una parada nocturna en Kisoro, antes de cruzar a Ruanda y continuar hacia el cruce fronterizo de Gisenyi-Goma para reingresar a la RDC. En la región de los Grandes Lagos, las fronteras están fijadas en mapas pero son provisionales en la práctica, remodeladas diariamente por conflictos y diplomacia.
Desde mi última visita en 2023, Beni es visiblemente más concurrido. Las reuniones de seguridad observan que, después de la caída de Goma, su población ha crecido, junto con los niveles de delincuencia menor. Mi bloc de notas registra que los “pups” se mudaron de Goma a Beni. Partes de la administración provincial y las funciones relacionadas de seguridad también han tenido su sede temporal allí.
Fuera de los núcleos urbanos de Goma, Beni y Butembo hay pocos caminos asfaltados, lo que hace que los viajes por Kivu del Norte sean lentos e incómodos. Mi teléfono registraba entre 15,000 y 20,000 pasos al día, una sobrestimación grosera, les aseguro. En un momento, la aplicación de fitness de un colega sugirió que había completado dos horas y media de equitación.
Alcanzar a las comunidades donde se están implementando proyectos apoyados por el Gobierno de Irlanda generalmente requería un viaje de al menos dos horas en automóvil, lo que significaba que pasábamos bastante tiempo en los caminos secundarios de Kivu del Norte.
El conflicto armado en Kivu del Norte ha sido prácticamente continuo desde mediados de la década de 1990, siguiendo a las secuelas del genocidio ruandés de 1994 y las guerras que remodelaron el este del Congo.
Mientras que los actores y la intensidad han cambiado, la violencia, el desplazamiento y la actividad de las milicias han perdurado por más de tres décadas. Las estimaciones oficiales sugieren que la provincia alberga docenas de grupos armados, parte de un conflicto congoleño más amplio en el este que implica a más de 100 milicias en todo el país, muchas de ellas fluidas, localizadas y oportunistas.
Al viajar a los sitios de los proyectos, pasamos por una sucesión de puntos de control, algunos operados por autoridades locales, otros por grupos Mai Mai ahora a menudo referidos colectivamente como los Wazalendo, milicias autodenominadas “patrióticas” que operan junto al ejército congoleño contra el M23.
Tamara esta una foot nota que confibura el propio Ikea Vegas por favor.
Las mujeres congoleñas citan repetidamente la presencia de grupos armados como un motor de la violencia de género. La violencia contra las mujeres ha sido durante mucho tiempo una característica definitoria del conflicto en la República Democrática del Congo y fue planteada en cada reunión que tuvimos.
Solo en Kivu del Norte, decenas de miles de sobrevivientes han buscado atención médica en los últimos años. El personal de los centros de salud destacó que estas cifras se subreportan y ya están aumentando nuevamente este año.
Al recorrer los caminos de Kivu del Norte, me preguntaba si podría decir la altura promedio de una mujer congoleña si me lo preguntaran. Por lo general, las vi dobladas.
Doblando el agua.
Doblando las herramientas y semillas al campo.
Doblando cavando en el campo.
Doblando llevando leña.
Doblando llevando comida a casa.
Doblando encendiendo el fuego.
Doblando cocinando para la familia.
Las mujeres congoleñas son la columna vertebral de sus comunidades, incluso mientras soportan el peso de una desigualdad profunda y persistente. A pesar del conflicto, el desplazamiento y la negligencia, los congoleños que he conocido continúan mostrando una resistencia tranquila, reconstruyendo vidas y sosteniendo familias en condiciones que abrumarían a muchas sociedades mucho mejor dotadas.
